В Монголию на внедорожнике. Нагорье Хангай и Котловина Больших Озер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало здесь В Монголию на внедорожнике. Пустыня Гоби.

 

04 ИЮЛЯ 2013 г.

Что делали третьего июля подробно расписывать не буду, и так понятно — спали в чистой постели и ели буузы. А четвертого с утра выехали в город Алтай.

О монгольских дорогах можно рассуждать сколько угодно. Ну как на такой федеральной трассе выбрать правильное направление??? Только по наитию. Нам наитие помогло. Мы шли параллельно основной дороге, южнее ее километров на восемь-двенадцать.

Проселка была отличного качества, и до Алтая  далетели за пять часов. Смысла не было делать остановку и мы повернули на север, в сторону города Улиастай. Собственно, к северу от города Алтай постепенно заканчивается пустыня Гоби и начинается нагорье Хангай.

Пустынные пейзажи постепенно сменились на степные. Жара оставалась та же, под сорок, и весь день перед нами мерцали миражи. Степные просторы постепенно наполнелись сочной густой травкой. Появилось огромное колличество сусликов, пищух и малых тушканчиков. И как следствие — вокруг просто огромное колличество хищных птиц. Пищевая цепочка, называется.

Меньше всего мы встретили канюков, казалось бы, самых распростроненных местных хищников. Канюк, или сарыч — хищная птица средних размеров, 50-57 сантиметров с размахом крыльев 110-130 см. Самки крупнее самцов. Питается грызунами и мелкими птицами. Охотится, как правило из засады, сидя на возвышенности и высматривая добычу.

Сокол балобан — красивейший из соколов. Его верх окрашен в бурые тона, низ — белый, слегка пестрый. Размер тела балобана может достигать 60 сантиметров, размах крыльев — одного метра. Питается балобан мелкими грызунами и птицами, причем может нападать на птиц значительно крупнее его. Это редкий сокол, занесен в Красную Книгу.

Возможно, нам просто везло, но беркутов всю вторую половину поездки мы видели постоянно. Беркут это очень крупный и сильный орел. Размер его тела достигает метра, а размах крыльев двух с половиной метров. Самки почти вдвое крупнее самцов.

Питается грызунами и птицами. Но бывает, нападает на овец, телят, детенышей оленей и даже архаров. Может отбирать падаль, причем не только у  мелких хищников, но и у более крупных, таких, как гриф. Добычу высматривает, паря высоко в небе, либо сидя на возвышенности.

В Улиастай прибыли поздно вечером, преодолев около семисот пятидесяти километров. Сам город представлял собой жуткое зрелище. На въезде ВСЕ многоэтажные здания разрушены, окна выбиты. Варвара задала резонный вопрос:»А здесь что, война была?»

При этом центр города выглядел как сплошной ночной клуб — все в пиве и орущей музыке. Сплошной разгул на фоне разрухи — верный признак криминала, он просто кожей чувствовался. Ночевали в каком-то клоповнике с незакрывающейся дверью. В соседних номерах всю ночь выясняли отношения пьяные монголы. Ох, как не понравился нам этот Улиастай!!!

05 ИЮЛЯ 2013 г.

Рано утром, даже не попив чайку, покидаем приютивший нас клоповник, а вместе с ним и город Улиастай.

Улиастай на сегодняшний день насчитывает чуть более 16 тыс. жителей. Основан он  в 1733 году, и до начала двадцатого века был центром караванной торговли.

Позже здесь была расположена фабрика по переработке продукции животноводства, авторемонтный завод, а так же завод железобетонных изделий. Похоже, именно их развалины мы видели вечером при въезде в город. А уж гостиницу-клоповник с саморазбирающейся кроватью мы долго не забудем.

Расположен Улиастай в довольно живописном месте. Он со всех сторон окружен горами нагорья Хангай, точне западной ее части. По этим горам нам и предстояло проехаться сегодня утром.

Сложнее всего было правильно выбраться из Улиастая.  Направление мы выбрали на озеро Хаг-Нур, что рядом с поселком Яру. Через перевал Гани Худагийн до него около 100 км, а монголы редко представляют себе, что находится за их поселком далее пятидесяти километров, так что спросить было не у кого.

Тем не менее, до перевала мы добрались нормально. Подъем на высоту 2368 метров был так себе, а вот спуск с него довольно крутенький. По крайней мере первый раз видел, как монголы поднимаются в гору, толкая перед собой мотоцикл.

Сложность была не только в крутизне. На очень крутом спуске Паджеро постоянно переваливался на крупных камнях. Зато это были безлюдные места. А если мало людей, значит много дичи.

Дичь состояла в основном из огромных, размером с индюка-переростка грифов. Даже беркуты рядом с ними смотрелись как-то несерьезно. Гриф — действительно очень большая птица. Размер тела может превышать один метр, размах крыльев до трех метров, вес — до двенадцати килограммов.

Питается гриф в основном падалью, являясь естественным санитаром. Очень редко может нападать на мелких животных. Падших животных высматривает, паря в воздухе, при этом может подниматься на высоту до четырех с половиной километров.

Из хищников, кроме беркутов и грифов встретили только мохноногого курганника. Курганники не орлы, они родственники канюков. Но очень похожи на орлов, в том числе и размерами. Длина их тела доходит до 65 см, а размах крыльев до 160 см. Они охотники, ловят различных мелких животных.

А эта танцующая пара — журавли красавки, самые маленькие из журавлей. Их рост не дотягивает до 90 см. Танец журавлей — своеобразный язык жестов. Многие думают, что так они объясняются в любви. А вот и не обязательно. Этот журавль пытается сказать своей журавлихе, КАК его достали эти туристы!!!

Так, за фотографированием диких птиц, мы и добрались до поселка Яру. Этот поселок, можно сказать, является туристическим центром. К нему, а точнее, к расположенному рядом озеру Хаг-Нур, возят туристов.

Хаг-Нур — это по монгольским меркам небольшое горько-соленое озеро длиной около восьми километров, при ширине 1-3 км, вытянуто с востока на запад. Дорога проходит вдоль его северного берега.

В восточной части озера местные жители пасут скот — овец и лошадей. На южном берегу западной части озера расположились домики для приема туристов.

Вдоль всего побережья очень много  всякой птицы. Дичь нас особо не боялась и с удовольствием фотографировалась. Первые снимки — фото просто огромной стаи журавлей красавок. Они расположились на восточной части озера.

Вдали от берега небольшими группами пасутся утки огари. При нашем приближении нехотя топают к воде. Огари — это крупные красные утки. Интересны тем, что гнезда устраивают вдали от воды в различных естественных нишах, а так же в норах — сурчинных, барсучьих и лисьих. Причем эти норы могут быть как нежилые, так и с хозяевами, огарей это не смущает. У монголов, казахов, алтайцев огарь — священная птица.

Нам пора ехать дальше. Следующий пункт — поселок Эрдэнэхайрхан, до него еще около ста километров. Эрдэнэхайрхан замечателен тем, что находится приблизительно на границе нагорья Хангай и котловины Больших Озер. Дальше горные пейзажи сменятся на пустынные с мелкосопочником и отдельными невысокими горными цепями.

Но напоследок озеро Хаг-Нур над нами немного пошутило. Нафотографировавшись, едем по «направлению». Степь ровная, как стол, поэтому скорость около восьмидесяти. Очередной раз смотрю на навигатор, потом перевожу взгляд вперед. А впереди, уже под колесами — МОГИЛЬНИК!!!   РАЗРЫТЫЙ!!!

То есть это яма метра четыре в диаметре и метр глубиной. И мы — со всей дури туда. Своим глазам не поверили, когда Паджеро выполз из ямы и поехал дальше. Спасли амортизаторы Koni Heavy Track Raid и пружины TJM. Особое спасибо Mitsubishi Motors за то, что надежно двигатель прикрутили. Ну, и за то, что подушки безопасности не сработали.

Лезем на очередной перевальчик и видим большую компанию грифов. Они едят чего-то вкусненькое. Среди них мелькают несколько голов, покрытых нежным белым пухом. Похоже на птенцов, но откуда здесь птенцы? Потом один из этих «птенчиков» вылез полностью и набросился на грифа! Оказалось — белоголовый сип!

Белоголовый сип — очень крупная птица, лишь немного уступает черному грифу. Размер тела до 110 см, размах крыльев до 270 см. Так же, как и гриф является падальщиком, предпочитая уже разлагающуюся пищу.

Наша компания грифов — сипов доедала труп оленихи. Возможно, ее загрызли волки. Но скорее всего умерла сама. Дело в том, что накануне, в 150 км отсюда, при въезде в Улиастай, мы видели совершенно неадекватную  олениху. При ходьбе ее ноги буквально заплетались. Может, какая эпидемия…

Кстати, об эпидемиях. В монголии крайне не рекомендуется общаться с сурками, в том числе их есть. Сурки, как и другие грызуны являются переносчиками чумы, вполне реальной чумы. И случаи смерти от чумы в Монголии не редкость. А заражаются, как правило, охотники на сурков.

Ну а мы, вспоминая крючконосых грифов и сипов, добрались до поселка Эрдэнэхайрхан. Этот поселок интересен тем, что он стоит на границе двух больших структур — нагорья Хангай, по которому мы уже день как едем, и котловины Больших Озер, которую мы пересечем завтра. А пока любуемся ну очень живописными песками Нарийн-Голын-Элс, что расположены к северу от Эрдэнэхайрхана.

Пески Нарийн-Голын-Элс очень даже достойны того, чтобы стать  лагерем на пару дней. Здесь очень живописные горы со своеобразным скальником. Красивые барханчики с зарослями саксаула. Есть речка с родниками и жирными утками огарями. Километров семьдесят на северо-восток — прекрасное озеро Хара-Нур, зажатое между горными хребтами. Причем, не маленькое, километров двадцать длинны при ширине до пяти километров.

Но нас уже поджимают сроки. И к тому же начинает появляться усталость — раллийные темпы путешествия дают о себе знать. Хорошо, когда есть надежная пара рук, способная прийти на помощь и управиться с рулем Паджеры.

После поселка Эрдэнэхайрхан еще какое-то время едем по мелкосопочнику, а потом попадаем в долину реки Хунгуй-Гол. Собственно, здесь и начинается котловина Больших Озер.

Котловина Больших озер ограничена хребтами Алтая на западе, Монгольского Алтая на юго-западе и юге, нагорьем Хангай на востоке и хребтом Танну-Ола на севере. Протяжённость котловины с севера на юг составляет свыше 500 км, с запада на восток до 400 км. Общая площадь превышает 100 тыс. км². В северной части котловины проходит небольшой хребет Хан-Хухийн-Нуруу, отделяющий бассейн озера Убсу-Нуур от остальной части котловины.

Озеро Убсу-Нуур — самое большое озеро Монголии. Его длинна составляет 85 км, ширина 80 км. . C 2003 года оно является составной частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Убсунурского бассейна. Но мы туда не поедем. Завтра нас ждет другое замечательное озеро — Хяргас-Нур, тоже не маленькое.

А пока продолжаем двигаться по долине реки Хунгуй-Гол. И чем дальше, тем больше жалеем, что не стали на ночлег в ее верховьях — там, где чистейшая горная вода отделяет сочные лужайки южного берега от песчаных дюн Монгол Элс северного берега.

Скоро выяснилось, что сочные лужайки и чистая вода нравятся не только нам. Довольно быстро их заполнили бесчисленные стада коз и овец. Вода перестала быть чистой,  воздух наполнился жужжанием кровососов — мух и комаров. А вдоль реки с определенной периодичностью расположились группы юрт скотоводов с горами стриженной овечьей шерсти.

А тем временем уже темнело. Пора было остановиться хоть где-нибудь. Место выбрали километрах в трех южнее дороги, за горкой, где не было блеющих овец и пьяных монголов.

Справедливости ради надо сказать, что пьяных скотоводов мы не видели. Им, похоже, особо некогда «поддавать».  А вот путешествующие монголы без этого дела ни как. Ну не могут они без архи разобраться в хитросплетениях монгольских дорог.

Вот как-то так, преодолев за день около 350 км, в надежде выспаться, мы остановились на ночлег на фоне красивого монгольского заката.

 

06 ИЮЛЯ 2013 г.

Ночь была не самая спокойная. Да, блеющих баранов не было. Но как стая саранчи, чавкая и поедая все на своем пути,  мимо нашей палатки всю ночь медленно шли лошади. А еще к нам время от времени подходили верблюды. Они, конечно не сильно плотоядные, но чисто из любопытства могут в палатку и голову засунуть…

И против всех этих жрущих лошадей, любопытных верблюдов, пьяных монголов, против всех врагов нас было только двое — я и монтировка. Да, пора где-то хорошенько выспаться.

Но пора ехать дальше. А дальше — Ургамал, самый инновационный поселок Монголии. Солнечная батарея над юртой для этой страны не редкость. Но чтобы целая электростанция…! Еще бы мостик через речку отремонтировали.

Конечной целью нашего сегодняшнего пробега был город Улангом. До него 350-400 км монгольских проселок. Ну да это мелочи, главное — чтобы в Улангоме была приличная и тихая(!) гостиница. Третью бессонную ночь я не переживу.

После поселка  Ургамал  свернули  в Монгол Элс. На протяжении километров тридцати дорога шла по рыхлому песку. Иногда колеса слегка вязли. Мы регулярно останавливались, но не для того, чтобы откопать машину, а чтобы сфотографироваться с очередной куропаткой. Их здесь больше, чем кузнечиков.

Потом километров пятьдесят мчались, распугивая табуны тех же куропаток, по мелкосопочнику — ровные долины чередавались с невысокими горными хребтами. Иногда впереди мерцали миражи, очень похожие на настоящие озера.

А это уже не мираж. Это — озеро Хяргас-Нур, одно из крупнейших в Монголии. Размеры его действительно впечатляют. При длине 75 км, максимальная ширина озера достигает 31 км, а глубина доходит до 80 метров.

Вода озера Хяргас-Нур горько-соленая. Растительность, как прибрежная, так и озерная, крайне скудная. Рыбное население представлено одним единственным видом — алтайским османом.

Но живут в озере две его формы — растительноядная и рыбоядная. Растительноядные османы выростают до сорока сантиметров, а рыбоядные — до метра.

По берегам озера разгуливают верблюды и без вреда для своего здоровья пьют соленую воду.

Еще на Хяргас-Нур много всякой птицы — чаек, уткок огарей, бакланов. Но все они осторожничают и предпочитают фотографироваться издалека.

Но и это не все. Ходят слухи, что на берегах озера Хяргас-Нур регулярно находят свеженькие следы динозавров. Правда, видевших тех, кто видел видевших эти следы никто не видел, но слухи ходят…

А основаны они на том, что некие геологи из Завидлово, что в Тверской области, в 85-х — 90-х годах прошлого столетия действительно наблюдали на берегах озера, в восточной его части, некие странные следы. Будто на берег вытаскивали небольшую плоскодонную баржу. И эта «баржа», выползая на берег, нагребала перед собой кучки песка-гравия высотой от 25см до полутора метров.

Я отношу себя к умеренным скептикам, но тем не менее буду рад, если  это и правда окажутся динозавры. Или, хотя-бы, османы-переростки. Как бы то ни было, но купаться в Хяргас-Нур особого желания не было. Так, поплескались у берега. И вообще, чистенькая восточная половина озера, с чудными пейзажами, была на удивление безлюдна. А в западной половине, в пыли и среди пасущейся скотины, вовсю купались монголы. Как-то так…

Кстати, идея об османах-переростках не безпочвенна. Если рыбоядные османы размером в метр — обычное явление, то почему бы в глубинах озера не могли существовать более крупные рыбины, метра по два. Такая рыбка, весом под полтонны, охотясь на сидящих на берегу уток (чаек, бакланов, гусей), вполне может выпахивать след в прибрежном песке, аналогичный описанным завидловскими геологами.

Проехав озеро Хяргас-Нур, быстро приближаемся к горам Западной Монголии и к цели сегодняшнего пробега — городу Улаангом. В него прибыли часов в восемь вечера, поселились в очень приличную гостиницу, в люксовый номер за 100$. Наконец-то отоспимся.

Улаангом с монгольского переводится как «красная долина». Откуда такое название — неведомо, но городок очень приличный для Западной Монголии. Центральные улицы асфальтированы и застроены 2-х и 3-х этажными зданиями. Проживает в нем более 20-ти тысяч человек. До границы с Россией (Тыва) около 120 км приличной, вроде бы асфальтированой, дороги.

И в таком райском, по монгольским меркам, городке мы остановились на две ночи, решив отоспаться перед последним решающим рывком до родины. Поселились в очень приличную гостиницу в люксовый номер за 100$. Но… как это водится у монголов, гостиница оказалась не для сна, а для караоке. Музыка ГРЕМЕЛА всю ночь. Администратор извинялась и обещала вторую ночь без музыки.

07 ИЮЛЯ 2013 г.

Ну и куда податься невыспавшимся путешественникам? Пришлось поверить и остаться набираться сил. Весь день спали. А поздно вечером снова загремела музыка. В час ночи вламываемся к администратору и говорим, что если все это не прекратится, то мы идем в милицию. И произошло чудо. Через пять минут не только стихла музыка, но еще нам вернули 100 баксов за вторую ночь.

07 ИЮЛЯ 2013 г.

С утра пораньше, слегка выспавшиеся, грузимся в Паджеро и трогаемся в путь. Нас подгоняет надежда, что не только успеем пересечь границу с Россией, но и еще доедем до Акташа (республика Алтай), поселимся в гостиницу и наконец-то выспимся в чистой белой постели.

 

Сначала едем на северо-запад,  километров через 50 очень приличная дорога поворачивает на север, в сторону Тывы, а мы уходим опять же на северо-запад по грунтовке в сторону республики Алтай. Грунтовка неплохого качества, то взмывает на перевалы, то ныряет в долины. В общем, красиво. И через 60 км такой красоты подъезжаем к озеру Урег-Нур.

Урег-Нур — горько-соленое озеро, по монгольским меркам маленькое, имеет форму округлого квадрата со стороной 18 км. По слухам, в его водах водится осман. Если смотреть на него с юга, озеро Урег-Нур особенно красиво, поскольку расположено на фоне заснеженных вершин Цаган-Шувит-Ула (3496 м) и Хапцил-Бане-Ула (3466 м)

А мы продолжаем двигаться на запад, надеясь успеть в этот день пройти таможню. Дорога идет вдоль Монгольско-Российской границы. Снежные вершины Мунгун-Тайга (3976 м.) и Монгун-Тайга (3717м) — это уже  Россия, точнее республика Тыва. Километров через 120 от озера Урег-Нур приближаемся к следующему ключевому пункту сегодняшнего пробега — реке Бух-Мурэн. Ее нам предстоит форсировать.

Речка Бух-Мурэн берет начало в озере Хиндиктиг-Холь (республика Тыва), и впадает в озеро Ачит-Нур (Монголия). В первой половине  Бух-Мурэн очень бурная и порожистая. В нижнем течении входит в ровную долину в котловине Больших Озер, становясь относительно спокойной. Ширина речки 10-15м при глубине до 0,5 м. В общем, в сухую погоду Дэу Матиз ее переедет в любом месте.

Мы к реке Бух-Мурэн подъехали не в сухую погоду. Всю предыдущую ночь шел ливень, да и днем верховья реки скрывались в дождевых тучах. Река негостеприимно бурлила. Нам бы объехать все это где-нибудь южнее озера Ачит-Нур, но так хотелось  поскорее попасть на родину, в Россию, в чистую сухую постель… В общем, рискнули. А ввиду особого риска, нам было не до фотосессий, поэтому фото нет.

Наш навигатор уверенно показывал направление, поэтому брод нашли без труда. Вот она, хорошо укатанная дорога, уходящая в бурный поток. Смело движемся вперед и получаем порцию адреналина — Паджеро погружается в воду до середины стекол. Нас не унесло только потому, что в багажнике завалялось пол-тонны всякого барахла. Машинка резво выбралась на другой берег.

На другом берегу был бугорок, а за ним метров 300 воды, и где под ней дорога определить можно только на ощупь. К такому подвигу мы были не готовы. Развернулись, и снова нырнули в бурлящее русло. Немного проплыли по течению, но — выбрались на берег. Отдышавшись, снова обратились к навигатору. Вроде бы, километров 5 выше по течению есть еще брод. Едем туда.

Брод там действительно был, но для сухой погоды. Сейчас — метров 70 бурлящего потока. Стоим, медитируем. Подъехали местные на УАЗике, сказали, что именно здесь и есть брод. Достали пиво и приготовились к зрелищу. Мы продолжаем медитировать. Минут через 15, поняв, что зрелища не будет, монголы пояснили, что до брода еще пару километров по слабо укатанной дорожке. Едем дальше. Через километра полтора новое разочарование — дорогу вместе с берегом смыло потоком. Стоим, медитируем.

Что ни говори, а польза от медитации есть. Вдруг пришла мысль, что мельче там, где шире. Без труда нашли участок реки, шириной метров 100. Вроде-бы первые метров 70 неглубокие, с высокого берега это видно. Отстегиваем ремни безопасности, рассовываем документы и деньги по карманам — и вперед. Действительно, глубина реки не превышала полуметра, только у противоположного берега нырнули по капот. Это для Паджеры мелочь, и машинка без труда выбралась на сухое место.

Собственно, на этом наши приключения и закончились. Оставшиеся 100 км до границы преодолели без труда. Монгольские таможенники оформили нас минут за пятнадцать. На Российской таможне была длиннющая очередь, простояли около трех часов. Само оформление заняло не более десяти минут. Неприятность была только в Акташе — гостиницы были переполнены. Так что пришлось ехать до Онгудая. И здесь, жуя банан в чистой и белой постели наша Варвара изрекла:»Диван, банан и телевизор — что еще нужно ребенку для счастья»

Поездка по Монголии 2015 года здесь По Монголии на внедорожнике 2015

(В Монголию на внедорожнике.)